伊斯坦布尔 年老色衰的“艺伎”(3)

老城中心，可爱的托普卡帕老皇宫我也去看了，不明白为什么败家子阿扑杜勒不喜欢它。东方式的宫殿很有派头，品位出色。是伟大的苏来曼大帝在帝国最辉煌的时候建造的。穿过索非亚大教堂空寂的后门，就能看到托普卡帕青灰色淡雅的瓷砖外墙。庄重，简洁，带有一点伊斯兰世界遥远的神秘感。虽然比从前小了很多，但皇宫还是留下了另人赏心悦目的美丽花园，和许多参天巨木。

伊斯坦布尔景色

宫殿庞大而安静，一间一间，陈列着旧日奢华的奥斯曼装饰艺术，以及没有人感兴趣的，年代久远的战利品。徘徊在幽深的宫殿里，也让人联想起奥斯曼帝国那些阴暗的往事：手足相残，恐怖的安乐笼制度，禁卫军，奴隶性质的后宫，和一个叫做伊斯兰委员会的组织。它管理着帝国的所有事物，而这个组织的特点就是拼命抵制一切先进的东西，包括欧洲已经使用了200年的印刷机。苏丹穆拉得三世还关闭了伊斯坦布尔的一个天文台，因为那些天文学家“想要揭示宇宙的奥秘真是无耻之极”，这些秘密只有安拉知道。

至于新王宫，也并非一无是处。他们在前门放了一个身高两米，英俊挺拔的安纳托利亚持枪哨兵，在女人中引起了很大骚动。而皇宫后门，则是开阔高耸的后花园。海风扑面而来，天高水阔。分隔欧亚的博斯普鲁斯海峡从脚下奔流而过，相聚在金角湾和马拉马拉海的汇流之处，滔滔不绝。海鸥三三两两盘旋在河岸两侧，拍打双翅，飞过这一切曾经让人心潮澎湃而如今黯然失色的世界中心，尖叫着，消失在蔚蓝的海平面上。

古罗马人把这块土地叫做小亚西亚－从亚洲大陆伸向地中海的一块陆地。但是土耳其人却更喜欢它原来的名字安纳托利亚，而且一直把自己叫做安纳托利亚人。当然，从血统上来说，纯种的安纳托利人大约已经绝种了，和那些络绎不绝的侵略者，波斯人，希腊人，罗马人，塞尔柱人和奥斯曼人等等混合出了一个复杂的后裔。站在伊斯坦布尔熙熙攘攘的马路上，经过的人什么模样的都有。瘦高条，长脸的高加索人，中亚大胡子拉登面孔的人，矮胖黝黑，面孔四方，五官却很小的蒙古人。蓝色，浅黄色，褐色，黑色眼珠的人，以及各种深浅不一肤色的人，简直是个人种展览会。女人包头巾的倒并不多。只有一些上年纪的，或者马路上扫地的清洁工，依然身穿长袍，包着黑头巾，漠不关心的走在自己的世界里。年轻的伊斯坦布尔女人和任何一个大城市的人一样，衣着入时，并且依然保持着把头发染成黄色的热情，从土航的空姐，到伊斯坦布尔马路上的姑娘。她们新长出来的黑发和染上的黄色渭泾分明，看上去很不协调。

旅游业蓬勃兴旺，在各个景点、餐厅和著名的大集市门口永远拥堵着数目可观的大巴。对于交通状况已经非常糟糕的伊斯坦布尔来说，真是雪上加霜。为了从老城赶到金角湾时髦的购物中心吃一顿晚饭，我们在蜿蜒曲折的山路上堵了两个小时，依靠欣赏伊斯坦布尔舣丘一样色彩斑斓而底矮的旧建筑群来打发时光。这片古老的土地吸引了很多西方人，他们根据《圣经》的记载，来追溯安纳托利亚东部的群山之间，最古老的美索不达米亚文明，以及幼发拉底河和底格里斯河的发源地。为了让每个旅行社都感到满意，团队的行程表上总是写着四星酒店，而事实上四星酒店并没有那么多。于是人们就在酒店的门口贴一个四星标记来解决这个问题。这样伊斯坦布尔的大街上就全是四星酒店－通常是一栋闹市区的老公寓旅馆，还算干净，勉强相当三星的招待所。不过最要命的是无论睡在哪里，每天都只能够睡到五点。昏睡之中，阿訇念经的声音从城市的各个角落同时划破夜空，微凉的空气里，夜幕漆黑一片，依稀印有许多闪闪发光的星星。数不清的清真寺密密麻麻的拥挤在伊斯坦布尔高耸的山地上，尖利的声音在寂静的圆顶和尖塔间反复缭绕，像一头失去孩子的狼，在旷野里伤心的呼喊。没有人知道阿訇自己现在是否还在睡觉，因为每天从宣礼塔里传出来的声音，显然是同一卷事先录好的录音带。